La apertura del acto sirvió de caluroso homenaje a la figura del fallecido José Antonio Ramos, timplista de Artenara símbolo de la canariedad universal. Su imagen y su música hicieron que los delegados y delegadas se pusieran en pie. A continuación, el Secretario Nacional del FSOC, Manuel Mederos saludó la celebración de la Asamblea y felicitó a sus promotores, recordando que su creación ha de servir de herramienta para combatir la actual crisis económica que a todos los niveles se está produciendo en Canarias (paro, pobreza, carestía de la vida, precariedad laboral…). Asimismo, anunció la próxima creación de la Federación de Limpieza Pública y de la de Limpieza de Edificios y Locales. Las federaciones servirán para fortalecer al sindicato nacional canario, dijo Mederos.

a la Gipuzkoana

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Prueben las Alubias rojas a la Gipuzkoana del Centro Vasco.!

DIA: Sábado 07 de Junio por la noche

HORA: Desde las 22:00Hs.

LUGAR: Av. Colón 1368 -

RESERVAS: 4265695 o centrovascocordoba@yahoo.com.ar 

 
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VALOR DE LA TARJETA: $35 - (menores de 12 años $15)

Esther Vivas*
*de la Xarxa de Consum Solidari. Ha coordinado, junto a Xavier Montagut, los libros "¿Adónde va el comercio justo?" y "Supermercados, no gracias".

**artículo publicado en The Ecologist, n. 31.

El  diario del Che en Bolivia 

 Un grafómano apolíneo. Al leer El diario del Che en Bolivia, como hemos hecho muchos durante el mes de octubre, nos salta a la vista, en zoom, la mano del revolucionario argentinocubano, ¿un guerrillero con dedos de filósofo y uñas de poeta? Podemos contemplar, desde esa proximidad, el pulso del escritor que saca un poco de tiempo al final del día —tantas veces descrito como una marcha continua del soldado— para organizar un poco, en un buen párrafo, la realidad guerrillera, una reflexión que el jugador de ajedrez, siempre apolíneo, necesita. Para Ernesto, la escritura del Diario fue una cuestión de rigor: el orden ante el caos, la disciplina ante la errancia. El Che estuvo marcado por la lealtad al calendario, al reloj, un día sobre el otro, con esta excepción, sin embargo: el 15 de mayo, único día en su aventura boliviana en que se resistió a escribir la faena guerrillera en un párrafo bien esculpido. En vez,  el Che despachó atípicamente el 15 de mayo en una oración con tres palabras: Día sin novedad.

Para fotografiar con la pluma el grueso del día —absorbido por la lenta preparación revolucionaria— y dejar constancia del avance guerrillero, el Che no tenía que escribir mucho. En aquellos días de nomadismo guerrillero, mayormente a pie o a pelo, pendiente siempre al enemigo, al agua y a la comida, tanteando con un mapa en la mano la correspondencia, no siempre fiable, entre la cartografía y la realidad —muchas veces desorientado— la faena típica de un día se dejaba atrapar en un párrafo bien centrado, por lo general robusto. Poder de síntesis, el revolucionario grafómano tenía buen pulso teleológico —bien enfocado, siguendo al dedillo las huellas del soldado—por lo que sintetizaba una jornada de ajetreo guerrillero en la selva boliviana, una geografía llena de sorpresas que nadie dominaba, con elegancia, claridad y precisión. ¡Mano firme y límpida! La del Che, además, tenía aplomo, una sola determinación. En un párrafo centrado, nítido, al final del mes, el Che trazaba, como buen contable con caligrafía de médico, una síntesis de la guerrilla en el difícil y lento proceso de generar —lo que no pasó— una revolución. La escritura emblemática del Diario es el párrafo robusto, una entidad que no tiene que ser extensa para ser sustanciosa; nunca la oración de tres palabras: Día sin novedad.

En el Diario, la escritura del Che se reproduce en un fluir de párrafos coordinados que van armando una dirección con gravedad propia; una escritura en la que sólo lo imprescindible es necesario, pues el trayecto puede ser largo y el tiempo, a pesar de todo, corto. Como la propia guerrilla, la escritura del Diario se va armando poco a poco, hasta que un 7 de octubre, de golpe y porrazo, termina sin más.

Entre el hambre atroz y la comida opípara. La comida es una preocupación constante en el Diario: inmanencia total, sin ella, y sin el agua, no hay guerrilla ni revolución. Al segundo día de haber llegado a la región del Ñancahuazu, el 8 de noviembre de 1966,  el Che apunta que se han hecho los arreglos necesarios para comprar puercos y gallinas. Como líder indisputable del proyecto boliviano, liderato que no estuvo dispuesto a compartir, al Che le tocó pensar en la comida todo el tiempo que estuvo peleando; también le tocó orquestar la disciplina, una solidaridad alrededor de la boca y la panza, de modo que ningún guerrillero osara comerse, como pasó, la ración del otro. Entre la búsqueda impostergable de alimentos, la atrocidad del hambre y el atracón ocasional, el Diario traza un perfil de la dieta del revolucionario en el ámbito boliviano en el cual, curiosa y paradójicamente, la papa no desempeñó el protagonismo culinario que, como tubérculo andino, cabría esperar. Esto resulta interesante: mientras que al principio del diario el Che escribe que ha visto una planta de marihuana, no es sino en la última entrada, el 7 de octubre, que hace referencia a un sembrado de papas: Salimos los 17 con una luna muy pequeña y la marcha fue muy fatigosa y dejando mucho rastro por el cañón donde estábamos, que no tiene casa cerca, pero sí sembradíos de papas regadas por acequias del mismo arroyo. En el resto del Diario, hay dos referencias adicionales a la papa: cuando le compran papas a un campesino el 16 de abril y la importante noche del 6 de junio, en la que los guerrilleros se pasaron cocinando puerco y locro.

En el Diario, la comida crea un campo semántico dinámico, al centro del cual está la voluntad del sujeto que vela por la continuidad del cuerpo, una responsabilidad que, como médico y como líder guerrillero, se adjudicó el Che, quien, además, ahora como filósofo, se encargó de imponer una ética socialista de la comida, disciplina a la que, por supuesto, se sometió él mismo. No hay en el Diario muestras de que el Che abusara de sus privilegios políticos y filosóficos —en los que sí se sabía superior a los demás— para meterse en la boca y en la panza más de lo que le correspondía como biología con hambre. Desde esa ética, que es a su vez silenciosa pero inevitablemente cristiana —¿quién duda a estas alturas de que el Che haya sido un Cristo?— el Diario inscribe la comida en el universo de la guerrilla, en el cual es imprescindible contar con una estrategia y una ofensiva. En cuanto a la primera, la comida, como las armas y las municiones, se debe esconder —en este caso, encuevar— estratégicamente en los alrededores del espacio sitiado, para recurrir a ella en casos de emergencia. En cuanto a la ofensiva, la comida se consigue mediante la expropiación, el saqueo, la compra y la caza o la pesca. Sería fácil argumentar que el Che, a quien nunca le faltó el dinero en Bolivia —aunque pasó hambre— prefería, a veces burlándose de la ética capitalista, pagar por la comida; pero tenía claro que en la realidad liminar guerrillera era legítimo expropiar y saquear. Desde la esfera militar, el Diario proyecta esta metarrealidad culinaria: en tiempos de guerrilla, todo se vale, la carne de caballo o la de buey medio podrida, los monitos, los pajaritos, incluso, cuando arrecia la sed, uno se toma hasta los orines. Por eso, cuando se da fortuitamente la ocasión, el guerrillero se transforma en el más agradecido gourmet: una boca grande abocada al sabor y a la cantidad. ¡Qué bueno y oportuno el atracón de fricasé de gallina con arroz!

Como un campo semántico dinámico, la comida moviliza también en el Diario una dimensión (mínimamente) estética, que en este caso es, por supuesto, literaria. La comida requiere una escritura imprescindible, precisa y dinámica, que nombre y modifique la realidad del banquete sorpresivo —el máximo furor del cuerpo disciplinadamente revolucionario— con un adjetivo que se encargue tanto de la cantidad como del sabor. En la escritura del Diario, ese adjetivo es opíparo, un término que el Che usa también como adverbio: comiendo opíparamente. A pesar de la disciplina inquebrantable, de la sensibilidad apolínea del Che, tan ajena al achispamiento de los sentidos que ondea el hedonismo zurdo de Michael Onfray, el guerrillero paradigmático sólo se suelta, quebrando la disciplina espartana, cuando se trata de una cena opípara, más la excepción que la regla en la dieta del soldado. Fuente del mayor hedonismo que se permite el Che en Bolivia, la experiencia del banquete inesperado, una alegría individual porque es también colectiva, surge como el único placer que el revolucionario le permite al cuerpo, una materialidad bastante sufrida —por el hambre, la enfermedad, el cansancio— a lo largo de la guerrilla. En el Diario hay pocas referencias directas al tabaco, el café o el mate, compañeros míticos del soldado, y ninguna al alcohol, como si al Che le doliera más la ausencia de tinta —de la que sí escribió el 19 de septiembre— que la falta de tabaco, café o mate, de los que casi no escribió nada. ¿Había dejado de fumar el Che? ¿Nunca había alcohol —chicha—en las cocinas que saquearon como parte de la brega guerrillera?

Antes y después del 15 de mayo. Único día en el que el Che abdicó, por las razones que fueran, a meter el día en un párrafo autosuficientemente robusto, claro y prístino, por lo que redujo el día a esta oración de tres palabras, Día sin novedad. El 15 de mayo es por eso mismo el día más paradójicamente novedoso de todo el Diario: el único día en que no pasó nada digno de anotar, cuando la rutina guerrillera, muchas veces aludida en otras de sus entradas, deja al revolucionario sin palabras, un silencio que no parece lógico en el esquema narrativo del diario, donde el Che siempre tiene algo que escribir, no importa cuán rutinario sea el día. ¿Qué pasó ese 15 de mayo para dejar abruptamente en seco, en blanco, al revolucionario de mano constante y firme? ¿Por qué no hizo ese día ninguna reflexión el filósofo político?

El 14 de mayo es un día interesante desde el punto de vista de la comida, pues acontecen cuatro eventos importantes en la dieta del revolucionario. Primero, el filósofo necesita subrayar —a gritos, lo que el Che llama descargarse— los principios de la ética culinaria socialista: Antes de salir reuní a todo el mundo y les tiré una descarga sobre los problemas confrontados; fundamentalmente, el de la comida, haciendo críticas a Benigno, por comerse una lata y negarlo; Urbano, por comerse un charqui a escondidas y Aniceto por su afán de colaborar en todo lo que sea comida y su renuencia a hacerlo cuando se trata de otra cosa. Segundo, ese día se esconde una cincuentena de jocos [calabazas con cáscara dura] y dos quintales de maíz desgranado. Tercero, el guerrillero participa desde la primera persona del plural en la tarea de recoger frijoles; finalmente, en una casa abandona bien surtida que no dudan en saquear, preparan un sabroso fricasé de gallina con arroz, una cena opípara. Como de costumbre, el Che no escribe nada sobre las bebidas y la fuma.

El 16 de mayo es también un día interesante desde el punto de vista de la comida, pues acontecen dos eventos importantes en la dieta del revolucionario. Primero, ¿como consecuencia del opíparo fricasé de gallina con arroz?, un ataque de cólicos ataca al Che al iniciar la marcha; entre vómitos y diarrea, le dan una demerol que le corta el flujo líquido por la boca y por el culo, aunque le hace perder la conciencia y por eso mismo el control involuntario del ano: cuando me desperté estaba muy aliviado pero cagado encima como un niño de pecho. Me prestaron un pantalón pero sin agua, hiedo a mierda a una legua. El Che pasó todo el día adormilado, tirado en una hamaca, y, sin embargo, se dio cuenta de que la dormidera del cuerpo drogado, cagado y débil no era la más peligrosa. Por eso, ese mismo día anotó que había recibido un mensaje que corroboraba una pérdida del sentido mucho más importante: estaban aislados.

Si el 15 de mayo el Che decidió no escribir más de una oración con tres palabras en su diario, porque se encontraba en el proceso de descomponerse del estómago, gestando la descarga diarreica del 16, desde la que, a pesar de la cagada y de la pérdida de la razón, escribió un párrafo típico, entonces tendríamos que concluir que la comida, antes de reventar por arriba y por abajo transformada en veneno, pudo lo que no logró ni el asma, ni el hambre, ni el dolor físico; lo que logró cinco meses después la muerte: silenciarlo.

La dieta del revolucionario. Como buen comensal argentino, el Che tendía hacia la carne, pero se manejaba bien entre la diversidad culinaria latinoamericana: ¿cómo no conectar su proclividad por el arroz y su uso del término guineo, con su cubanía adoptiva? Si es necesario hacer la revolución en Bolivia comiendo carne de caballo y de mono, se hace; por eso, de haber sido necesario, el Che no habría dudado en un caso de vida o muerte en subir el otro peldaño, el que lleva al carnívoro en una situación límite al umbral del caníbal. El hambre, como ha dicho recientemente Santiago Alba Rico, lo sabemos, disuelve todos los lazos sociales e impone el canibalismo. Por otra parte, el Che parece en el Diario como un argentinocubano de garganta seca: ni la mateína ni la cafeína parecerían formar parte de la rutina guerrillera, aunque el Che hace alguna referencia al mate y al café. Sólo el agua le preocupaba. Abstemio, ni la fuma, tan emblemática del revolucionario, se mereció una oración. Tampoco hizo referencia al otro tipo de comida —el sexo— ni especificó quién cocinaba las comidas opíparas.

Aunque el Che le metió el diente a todo lo que tuvo al alcance —venados, pava, pescados de río, puercos, monos, cotorras, palomas, palmitos,  loritos, pajaritos, leche, arroz con mejillones, mote con carne, urina, gavilanes, caballos, yuca, jocos, zapallos, pan, cacaré, sopa en sobre, carne enlatada, charqui, perdiz, maíz tostado y crudo, latas de cebolla, azúcar, café, manteca, frijoles, guineos, sopa de maní, hochí, buey, locro, fricasé de gallina, chivo, papas— el plato más interesante en su experiencia boliviana fue uno que no se comió, un plato metafórico e interesantemente paradójico o quizás poético. El 2 de junio, en pleno ajetreo de matar y descuartizar a un chancho, pasó un camión con dos soldaditos y unos turriles; el Che procesa la situación y enseguida produce esta metáfora: así desprevenidos como estaban esos soldaditos, el Che y su gente los habrían podido matar —un bocado fácil— pero no lo hicieron, porque esa noche había algo más importante en la agenda del revolucionario asceta: holgorio y puerco.

 
LQSomos. Francisco Cabanillas. Noviembre 2007

Bowling Green State University

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Los negocios de hostelería pertenecen además a uno de los sectores que más se nutren de trabajadores/as inmigrantes, debido a la relativa libertad de la que gozan para mantenerlos sin las mínimas garantías sociales, ahorrándose así, por otra parte, los costos que éstas producen. A esta calidad de mano de obra barata se une la situación de indefensión en la que muchos/as inmigrantes se ven abocados por no ser reconocidos/as como ciudadanos/as de pleno derecho.

Así, es raro el día que por el Sindicato no vemos pasar a algún/a trabajador/a del sector de la hostelería quejándose de alguno de los desmanes, ya harto conocidos, que los/las empresarios/as cometen en sus restaurantes, bares y similares. Algunos desmedidamente grotescos, como el acontecido a Amina en el restaurante "El Padre": la agresión física a una trabajadora por parte de los dueños. De este conflicto el Sindicato aprendió tácticas y estrategia, siendo el mismo resuelto por la decidida acción directa de sus militantes.

Casi al mismo tiempo en que el conflicto con el restaurante "El Padre" comenzó, Verónica, trabajadora del restaurante "La Toja" se ponía en contacto con el Sindicato. Las características de su situación en la empresa se revestían del cariz habitual: inmigrante "sin papeles" del cual se aprovecha la empresaria, salario de miseria, jornadas agotadoras, acoso...

Tras año y varios meses trabajando en el restaurante, la media de horas que realizaba era de trece a catorce diarias, incluyendo todos los fines de semana y festivos del año. Libraba un día y dos tardes, siempre en días separados, cuando el Convenio de Hostelería establece la obligación de dos días completos continuados. No hicieron contrato, ni le dio nóminas durante trece meses, pagándole en dinero negro un sueldo muy inferior a lo estipulado por Convenio. De cara a la Seguridad Social, le dieron de alta con categoría de empleada del hogar, con lo que se aseguraban el mantenerla en las peores condiciones posibles. Nunca le pagaron las horas extra. Por los festivos trabajados -también según Convenio- le correspondía descansar catorce días ininterrumpidos que la empresa nunca le concedió. Tampoco le concedieron los quince días de matrimonio que son obligados por Convenio y Estatuto de los Trabajadores. Durante una semana que estuvo de baja médica, la empresa se lo descontó de su sueldo a final de mes.

Tras poner demandadas a Inspección de Trabajo, la empresa regularizó inmediatamente la situación de Verónica, haciéndole contrato y dándole nóminas. Pero, muy lejos de intentar arreglar las cosas, inmediatamente le comunicaron que iba a ser despedida. La compañera, ya afiliada entonces a CNT, no aceptó la cantidad ridícula de dinero que le ofrecían por marcharse a la calle. Verónica llegó a sufrir también una de las lacras que están creciendo con más auge en los tajos: acoso laboral y desprecios continuos.

El maltrato dentro del restaurante no sólo provino de las empresarias, sino que el propio jefe de cocina se dedicó durante todo este tiempo a acosar a la compañera de todas las formas imaginables, haciéndole la vida imposible y asegurándole que tenía "carta blanca" de la jefa para hacer con ella lo que quisiera. El maltrato físico y psicológico fue continuo.

Nos pusimos en contacto con los responsables de la empresa. Este primer paso, como es habitual, resultó infructuoso, por lo que el conflicto pasó a ser asumido por la Asamblea del Sindicato, la cual comenzó a gestionar las herramientas que nos distinguen del sindicalismo colaboracionista y mediador: la acción directa y la solidaridad obrera. La primera decisión fue comenzar a llevar el conflicto a la calle mediante concentraciones y piquetes informativos a las puertas del negocio, con el fin de hacer llegar a la población las prácticas explotadoras de la empresa y las exigencias del Sindicato.

Durante la primera concentración sufrimos la represión brutal del Estado, representada por los piquetes del/de la patrón/a: la policía. Seis compañeros/as fueron golpeados/as de forma ilegal -porque ya sabemos quién tiene la legitimidad del uso de la violencia en el llamado Estado de Derecho-, puesto que no se estaba transgrediendo ninguna de sus leyes. Seis compañeros/as que resultaron lesionados y que interpusieron las denuncias pertinentes contra estos/as valedores/as del capital que no cumplen ni sus propias leyes. No obstante, lejos de amedrentarnos, sólo consiguieron apartarnos unos metros del local y el piquete continuó. Lejos de amedrentarnos también porque lo que provocó esta actuación policial es que redobláramos, con más rabia si cabe, la lucha. De hecho, una de las concentraciones que se sucedieron después de esta primera llevó por lema no sólo las reivindicaciones que se hacían a La Toja, sino también una denuncia pública contra la represión policial.

Durante todo este tiempo el conflicto se agravó más, puesto que la compañera Verónica se encontraba de baja por maternidad. Este hecho, unido al brutal acoso que había sufrido, obligó a añadir la búsqueda de una solución digna y cuidadosa a la finalización de la relación laboral con la empresa, que asegurara a Verónica una posición económica adecuada para después del parto. El término de la relación laboral era necesario, puesto que las condiciones en las que podría regresar a su empleo, después de que la empresa no había hecho más que tensar hasta el extremo la situación, hubieran sido insostenibles.

Toda la respuesta que la dirección dio durante el conflicto fue de orgullo empresarial e, incluso, una denuncia por injurias y coacciones, repleta de mentiras, a varios/as de los/as compañeros/as que fuimos agredidos/as por la policía en la primera concentración. Denuncia que más tarde aceptarían como falsa, puesto que fue retirada finalmente.

Llegó el verano y el restaurante cerró por vacaciones y reformas -para esto parece que siempre tienen dinero, pero para pagar lo que tenían que pagar a la trabajadora parece que no-. Pero el Sindicato no cerró, puesto que la lucha obrera no puede permitirse vacaciones. Se decidió entonces que se intentaría un nuevo acercamiento personal para desenquistar un conflicto que, de otra forma, se avecinaba interminable. Así, en el presente mes de octubre, nos pusimos en contacto de nuevo con la dirección de la empresa, la cual, a pesar de seguir manteniendo una actitud altanera y de total desprecio hacia la Confederación, ya necesitaba terminar con el conflicto como fuese. Y es que, como gritamos hasta reventarnos las gargantas de rabia y odio en muchas de nuestras concentraciones, "Obrero organizado, patrón acojonado". El Sindicato, mediante la acción directa, había tocado de lleno el prestigio de esta marisquería en Madrid y sus intereses capitalistas. Y es que, a pesar de la soberbia de la clase burguesa, si tocas su plusvalía, le tocas su línea de flotación. Tocado y hundido. De esta forma, la dirección cedió a darle una indemnización aceptable (teniendo en cuenta las cantidades que le debían) a Verónica por un despido improcedente, respetando su baja por maternidad y a retirar las denuncias interpuestas a los/las compañeros/as. Así, La Toja, inconscientemente, reconocía la explotación a la que había estado sometiendo a la compañera y la falsedad de las denuncias por injurias y coacciones.

Este Sindicato celebra la victoria conseguida, pero sin dormirse en los laureles. Este Sindicato sabe que, mientras el Estado y su cachorro, el capitalismo, no sean aniquilados, casos como el de Verónica se repetirán una y otra vez. Que la lucha obrera no se hace ni desde lujosos despachos, ni con palmaditas en la espalda después de la resolución de un conflicto, sino en las calles, en los tajos,... Y para ello la Confederación es la única herramienta de autoorganización que está dando una respuesta válida en la actualidad en el estado español. Que las acciones de los Sindicatos de la CNT están calando en la clase trabajadora, que por mucho que digan que la sociedad de clases terminó, estos sucesos demuestran una y otra vez que no. Que las mismas acciones están empezando a hacer temblar a muchos/as capitalistas, por lo menos en este sector de la hostelería en Madrid y que ya no miran con tanta indiferencia a CNT.

Hoy hemos ganado un conflicto. Mañana cambiaremos esta sociedad.

¡CNT EN MARCHA! ¡CNT EN LUCHA!

http://www.cnt.es/sovmadrid/comunicamos3.htm#latoja3

El amasijo mezclado en la olla con carne, tocino y chorizo se llama “pringote”. Ejemplos de alimentos pringosos serían los engullidos por 46 millones de personas que en el mundo concurren a diario a los 30 mil restaurantes de McDonald’s, la cadena de hamburguesas más grande del planeta (Fortune, 2002).

En sentido figurado (y curioso) el diccionario reconoce que pringar es tomar parte en un negocio o dependencia. Sería el caso de Ángel Lastra Martínez, médico veterinario zootecnista por la UNAM, uno de los dos especialistas mexicanos que emplean la tecnología de bipartición de embriones de ganado vacuno, avanzado método de reproducción de animales en serie.

Con posgrados en microbiología por la Universidad de Manchester y el Colegio Real de Medicina Veterinaria de Londres (Proceso No. 1240, agosto 2000), el doctor Lastra Martínez ha recibido varios reconocimientos internacionales. Entre éstos, el que le otorgó la reina Isabel de Inglaterra por haber descubierto la enfermedad conocida como phyelonefritis (cistitis en los cerdos). O sea, un total desconocido para la candidata presidencial Paty Chapoy y otros genios de la cultura nacional.

El caso es que en 1991, decenio en que México ingresó al primer mundo por la puerta de la cocina, Lastra Martínez organizó una empresa y obtuvo en el centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, dos de las 130 franquicias que McDonald’s tenía en el país (casi el doble, hoy). A finales de la década, el doctor estaba en quiebra. Y no precisamente por falta de “talento empresarial”.

Lastra Martínez cometió un “error”: se negaba, en sus restaurantes, a preparar alimentos con carne, verdura, pan y lácteos en estado de descomposición, suministrados por la empresa Apelco SA de CV. “Las lechugas venían con mucha basura, incluidas piezas metálicas, como tornillos o tuercas… el pan llegaba con vidrios de hielo y se descomponía en los hornos”, declaró a Proceso.

En 1998 el caso llegó a los tribunales. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagar) verificó la introducción de carne de pollo y puerco sin los registros sanitarios de ley y con fecha de caducidad hacia las franquicias en los estados de Coahuila y Nuevo León. “Interesante”, dijeron las autoridades de la Sagar. Ronald McDonald’s, el pringoso y siniestro payaso de la trasnacional, destruyó al científico metido a empresario.

“Macdonalización” y otros términos similares (“cocalización”, “walmartización”) se han convertido en los favoritos de quienes con imaginación los han convertido en sinónimo de “imperialismo yanqui”: explotación, ruina, saqueo, desnutrición, muerte.

En abril de 2005, la firma fue demandada por dos familias del popular barrio Bronx, Nueva York, a causa de los problemas de salud que presentaban sus hijos. Los padres de Jazlyn Bradley y Ashley Pelman denunciaron que sus hijos desarrollaron diabetes, obesidad, problemas cardiacos y altos niveles de colesterol.

Aquí es importante señalar que 90 por ciento de los niños de Estados Unidos consumen productos de McDonald’s entre tres y cinco veces por semana, durante años. Según el escritor Eric Schlosser, autor de Fast Food America, los estadunidenses gastaron en 2000 unos 110 mil millones de dólares en comida rápida, más que en la enseñanza universitaria o los automóviles.

En 2002, las investigaciones de Schlosser y otros especialistas obligaron a McDonald’s al retiro progresivo de los aceites hidrogenados en la elaboración de las papas fritas, con alto contenido innecesario de ácidos transgrasos, “potentes promotores de enfermedades cardiacas”.

En febrero de 2006, la trasnacional aceptó pagar 8.5 millones de dólares para evitar un juicio por una demanda presentada por la organización Ban Trans Fat, de California, misma que en 2005 logró que la firma Kraft Foods retirara las grasas insaturadas de sus snacks, entre ellos las populares galletas Oreo.

Por otro lado, la revista especializada Food Magazine lanzó el mes pasado una campaña advirtiendo acerca de la falsa publicidad de McDonald’s con respecto al uso de aceite de cocina hidrogenado. La campaña advierte que en Estados Unidos la sustitución en la alimentación de grasa parcialmente hidrogenada evitaría unas 30 mil muertes anuales prematuras por enfermedades coronarias.

Según Food Magazine, en 2003 Dinamarca fue el primer país que introdujo restricciones en el uso de aceites transgrasos que contengan más de 2 por ciento de aceite y productos transgrasos, como los que se consumen masivamente en México.

¿La Organización Mundial de la Salud dispone ya de cifras aproximadas de personas fallecidas o que padecen de obesidad y trastornos cardiovasculares por ingerir los alimentos diseñados por McDonald’s en su cuartel general de Oak Brook, Illinois? Y en México… ¿quién le pone el cascabel al gato?